Штатные магнитолы автомобилей, как правило, не блещут функциональностью и высоким качеством воспроизведения звука. Нередко «родное» головное устройство аудиосистемы не соответствует высоким требованиям владельца. Выход из ситуации один: замена автомагнитолы.
Присутствующие на рынке автомобильные головные устройства отличаются функциональностью, звуковыми параметрами и установочными размерами.
Разработанный немецкими производителями стандарт для автомобильных головных устройств DIN 75490 был принят в 1984 году как международный ISO 7736. Он определил стандартный размер установочного отверстия для автомобильной магнитолы (1-DIN) - 180 х 50 мм. Этот размер и есть размер 1 DIN. DIN расшифровывается как Deutsches Institut fur Normung - Институт стандартизации Германии. Аббревиатура DIN означает немецкий стандарт.
Игорь Сыроедов
http://steer.ru/node/29859
Унификация установочных размеров расширяет возможности использования различных магнитол в автомобилях разных производителей и моделей. В настоящее время все магнитолы выпускаются в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 7736, но автомобилистам больше нравится ссылаться на аналогичный международному немецкий стандарт DIN 75490.
Обычно за консолью автомобиля достаточно свободного места, поэтому стандарт регламентирует лишь ширину и высоту магнитолы, не ограничивая глубины. Существует два формата: 1 DIN (178 х 50 мм) и 2 DIN (178 х 100 мм).
На практике посадочное место может быть немного шире и выше. В этом случае для маскировки щелей используют декоративные переходные рамки, которые можно найти в продаже практически для любой модели автомобиля.
Переходные рамки также используют, когда требуется установить магнитолу формата 1 DIN в посадочное место 2 DIN. Обратная процедура - монтаж магнитолы высотой 100 мм в проём 50 мм - невозможна без значительной доработки консоли.
Современные головные устройства, как правило, оборудованы разъёмами для подключения, выполненными по стандарту ISO 10487. Тем не менее всё ещё можно встретить как магнитолы, так и автомобили, в которых производители применяют разъёмы оригинальной конструкции. В таких случаях магнитолы подключают через переходники.
Стандарт ISO определяет физические размеры трёх колодок:
Несмотря на то что стандарт не устанавливает назначение контактов, многие производители придерживаются одинаковой цветовой маркировки проводов и топографии (распиновки, распайки) разъёмов.
Радио начало звучать в автомобилях с начала 20 годов прошлого века. В то время улучшить авто можно было двумя путями: установить в легковое авто мотор от грузовика или установить в авто радио. Сложность улучшения была равнозначной. Автомобильных радиоприёмников тогда не существовало, поэтому проблему решали, как могли. Домашние радиоприёмники переделывались под 6-ти вольтовую бортовую сеть авто, или просто работали от батарей. О качестве звука никто и не думал. Домашний радиоприёмник в автомобиле долго не служил. Постоянная тряска делала своё дело, постепенно разрушая электролампы. Огромная антенна располагалась под потолком, превращая автомобиль в клетку.
Игорь Сыроедов
http://steer.ru/node/29859
| Секция (колодка) | Номер контакта | Возможное обозначение | Цвет провода | Назначение |
| А | 4 |
| Жёлтый | Питание магнитолы +12 В (основное) |
| 6 |
| Синий | Выход +12 В на антенный усилитель | |
| 7 |
| Красный | Питание магнитолы +12 В (управление через ключ зажигания) | |
| 8 |
| Чёрный | Корпус | |
| В | 1 | RR+ | Фиолетовый | Правый тыловой динамик (+) |
| 2 | RR– | Фиолетово-чёрный | Правый тыловой динамик (–) | |
| 3 | FR+, RF+ | Серый | Правый фронтальный динамик (+) | |
| 4 | FR–, RF– | Серо-чёрный | Правый фронтальный динамик (–) | |
| 5 | FL+, LF+ | Белый | Левый фронтальный динамик (+) | |
| 6 | FL–, LF– | Бело-чёрный | Левый фронтальный динамик (–) | |
| 7 | LR+, RL+ | Зелёный | Левый тыловой динамик (+) | |
| 8 | LR–, RL– | Зелёно-чёрный | Левый тыловой динамик (–) |
Приведённые в таблице сведения не являются исчерпывающе и полностью достоверными. Следует уточнить маркировку проводов и назначение контактов разъёмов в документации, прежде чем подключать магнитолу.
Когда и головное устройство, и автомобиль оборудованы стандартными разъёмами ISO с одинаковой распиновкой контактов, подключение занимает считаные минуты. Это самый простой случай. Вся работа сводится к демонтажу старой магнитолы, подключению новой на те же разъёмы и сборке консоли.
Если в машине или в магнитоле нет разъёмов ISO, то лучшее решение проблемы состоит в покупке соответствующего модели головного устройства и автомобиля переходника и подключении через него.
Альтернативный вариант - обрезать штатный кабель и кабель из комплекта новой магнитолы, а затем соединить все провода в соответствии со схемой подключения, изготовив самодельный переходник.
Подключая подобным образом, следует особое внимание обращать на надёжность контактов и изоляции проводов. Их соединяют с помощью скрутки, пайки и зажимных разъёмов-клипс. Изолировать места скруток лучше термоусадочным кембриком, отказавшись от липкой ленты.
В некоторых случаях отчаянные экспериментаторы пытаются подключить автомагнитолу без штекера, припаивая провода к штырькам разъёмов. Если собрать схему без ошибок, то магнитола, конечно же, работать будет. Но надёжность такого соединения очень низкая.
В лучшем случае подобные эксперименты приводят к периодическим отключениям звука. В худшем - возможно короткое замыкание отвалившегося провода питания на корпус с непредсказуемыми последствиями.
В 1959 году фирма Blaupunkt-Werke выпустила миллионный авторадиоприёмник - лучшее доказательство того, что радио стало по-настоящему доступным.
Игорь Сыроедов
http://steer.ru/node/29859
В стандартном режиме напряжение питания +12 В подаётся на магнитолу по двум проводам. Красный (сигнальные цепи) подключается к аккумулятору через замок зажигания. Наличие или отсутствие на нём напряжения определяется положением ключа.
Жёлтый провод постоянно питает память магнитолы, где хранятся все настройки. Поэтому он постоянно соединён с положительным полюсом аккумулятора напрямую. При отключении батареи от бортовой сети автомобиля индивидуальные настройки головного устройства пропадают. Если присутствует напряжения управления на сигнальном входе (красный провод), +12 В с жёлтого подаётся на все блоки устройства.
В некоторых автомобилях есть положение замка с маркировкой ACC. В этом режиме зажигание выключено, но питание подаётся на отдельные устройства, в том числе и на красный провод магнитолы.
Если режима АСС нет, сигнальный провод подключают вместе с зажиганием. В этом случае магнитола не сможет работать автономно.
Необходимость в альтернативных схемах подключения питания возникает, когда владелец желает использовать магнитолу без включения зажигания.
Подключение сигнального (красного) провода питания непосредственно к плюсу аккумулятора (параллельно жёлтому) обеспечит возможность включения магнитолы в любое время вне зависимости от положения ключа в замке зажигания. Чтобы минимизировать последствия коротких замыканий в схему включают отдельный предохранитель.
Следует помнить, что магнитола и в выключенном состоянии потребляет энергию, необходимую для работы памяти. Потребляемый ток может возрастать за счёт утечки, если красный сигнальный провод питания постоянно подключён к батарее, что отрицательно сказывается на уровне зарядки аккумулятора при длительном простое.
Простейший способ устранения этого недостатка - включение в схему кнопки или тумблера, принудительно разрывающего цепь управления.
Более сложные способы экономии энергии при подключении магнитолы, минуя замок зажигания, предусматривают использование реле, реагирующих на активизацию охранной сигнализации автомобиля.
На приведённой схеме отключающее питание магнитолы реле срабатывает от команды, поступающей из блока сигнализации.
Существует множество других подобных схем. Выбор определённого варианта зависит от возможностей сигнализации.
Подключение магнитолы к прикуривателю - разновидность схемы прямого подключения к аккумуляторной батарее минуя замок зажигания.
При подключении через штекер красный и жёлтый провода соединяют вместе. На длительных стоянках штекер лучше отключать от прикуривателя. Это сбережёт заряд батареи, но приведёт к потере настроек магнитолы.
Включение головного устройства через штекер затрудняет использование прикуривателя по назначению. Недостаток устраняют, подключая магнитолу без штекера непосредственно к проводам гнезда прикуривателя.
Соединённые вместе красный и жёлтый провод магнитолы подключают к красному проводу прикуривателя, на который подаётся напряжение +12 В от аккумулятора. Если головное устройство не защищено встроенным предохранителем, не помешает установка в цепь питания дополнительного.
Некоторых вводит в заблуждение похожая цветовая маркировка проводов магнитолы и прикуривателя. Не задумываясь, их подключают красный к красному, жёлтый к жёлтому. Магнитола включится и так, но использование сигнальных огней нарушит нормальную работу.
Головное устройство потребляет ток около 10 А. В цепи прикуривателя установлен предохранитель примерно 15 А. Следует проверить значения тока и номинала предохранителя в технической документации, прежде чем подключать магнитолу к прикуривателю. Не исключено, что предохранитель не выдержит дополнительной нагрузки при совместном включении магнитолы и прикуривателя.
Диоды используют, когда в замке нет положения ACC для того, чтобы магнитола не выключалась вместе с зажиганием.
Схема подачи питания на управляющий вход магнитолы через диоды приведена на рисунке. Жёлтый провод основного питания подключён, как обычно, к плюсу аккумуляторной батареи. Красный (питание цепей управления) - к анодам (плюсам) двух диодов. На катод (минус) одного из них подаётся питание через замок зажигания. Катод второго соединён с синим проводом - контакт ANT+ секции А разъёма ISO - магнитолы или (если есть) к сигнальному выходу REM для включения дополнительного усилителя.
После включения зажигания на вход АСС по красному проводу поступает напряжение +12 В через замок и первый диод. Магнитола включается, на синем проводе ANT+ появляется напряжение и через второй диод поступает на вход АСС.
Теперь головное устройство останется включённым, даже если выключить зажигание. Выключить магнитолу можно встроенными органами управления. Для повторного включения понадобится ещё раз повернуть ключ в замке зажигания.
Две магнитолы в салоне автомобиля - случай нетипичный. Как правило, если владелец недоволен качеством или возможностями, он меняет головное устройство на новое. Но когда штатная магнитола не просто воспроизводит звук, а выполняет и другие важные для автомобиля функции, найти полноценную замену трудно.
Некоторые владельцы предпочитают решать проблему не заменой, а установкой дополнительного устройства. В этом случае сохраняется возможность, например, проигрывая музыкальные записи на новой магнитоле, пользоваться бортовым компьютером и слушать радио при помощи старой.
При установке дополнительной магнитолы приходится решать две главных проблемы: размещение второго устройства в салоне вблизи водительского места и независимое подключение акустики.
Свободное место в консоли для дополнительных устройств есть не во всех моделях автомобилей. Поэтому ради второй магнитолы жертвуют малоценными полостями: монетными ящичками, отсеками и полочками, которые есть в доступной рукам водителя зоне. Часто приходится подгонять отверстия в пластиковых деталях или выпиливать новые. Иногда устраивают специальные подиумы. К сожалению, лишнее устройство не всегда органично вписывается в интерьер салона.
Установленная на торпедо, дополнительная магнитола привлекает внимание 
Посадочное место 2 DIN позволяет разместить две магнитолы формата 1 DIN 
Магнитола в бардачке незаметна, но пользоваться ею не слишком удобно 
Иногда для установки дополнительной магнитолы приходится выпиливать дополнительные отверстия
Если подключение питания ко второму головному устройству принципиально не отличается от случая с одной магнитолой и обычно не вызывает особых проблем, акустика требует большего внимания.
Колонки нельзя подключать параллельно сразу к обеим устройствам. Это значительно снижает качество звука и легко может привести к неисправности оконечных каскадов магнитол. Акустические системы должны подключаться поочерёдно, т. е. переключаться между выходами вручную или автоматически.
Для реализации этого способа на практике используют различные автомобильные реле. Одна из возможных схем с ручным управлением переключением акустики с помощью кнопки приведена на рисунке.
Прежде чем устанавливать новую, необходимо снять старую штатную магнитолу. Последовательность необходимых для этого действий может отличаться в зависимости от модели автомобиля. Точное описание можно найти в сервисных инструкциях производителя.
Первый радиоприёмник и магнитофон со стереозвуком был представлен в 1969 году компанией Blaupunkt, спустя ещё 3 года, выпустили первую стереомагнитолу.
Игорь Сыроедов
http://steer.ru/node/29859
Обычно магнитолу удерживают в посадочном месте две или четыре пластиковых защёлки. Доступ к ним открывается после снятия декоративной рамки, закрывающей щели вокруг магнитолы. Чтобы отжать защёлки, используют специальные съёмники в виде полос или штырей. Их можно приобрести, или воспользоваться самодельными приспособлениями.
Извлекая магнитолу, следует соблюдать осторожность и не прилагать значительных усилий. Если устройство не выходит, значит, одна или несколько защёлок ещё не открыты или движению мешает какое-то постороннее препятствие. Грубая сила делу не поможет, скорее навредит.
Для снятия магнитолы понадобится:
Для установки магнитолы понадобится:
Чтобы установить магнитолу необязательно обращаться к профессионалам. Выполнение работы своими руками хоть и потребует предварительной подготовки, но вполне по силам любому автолюбителю.
В начале нашей статьи есть смысл сразу заметить, что нижеприведённая методика настройки магнитолы рассчитана на пользователя начального уровня, и в ней нет ничего сверхсложного. Отметим также, что качество воспроизводимого звука обычно только на 33% зависит от состава и качества компонентов аппаратуры. Ещё на треть оно зависит от правильности установки оборудования, и оставшиеся 33% - от грамотности настройки аудиосистемы.
В данной статье мы разберём, как настроить магнитолу пионер. Рекомендации по регулировке рассмотрены на примере модели Pioneer DEH-1900UB из линейки 2017 года. Их также можно использовать для регулировки других современных автомагнитол Pioneer, поскольку все имеют одинаковое меню. Исключение представляют процессорные устройства, настройка которых несколько сложнее.
Эквалайзер позволяет сделать звучание более ровным — поднять или понизить басовые, средние и высокие частоты.Это довольно тонкая настройка аудиосистемы. Регулируется не весь диапазон звука сразу, как в других пунктах меню, а конкретные полосы частот. У разных моделей встречается разное их количество, в зависимости от класса оборудования. В магнитолах Pioneer их пять: 80 Гц, 250 Гц, 800 Гц, 2,5 кГц 8 кГц.
Эквалайзер находится в разделе «Аудио» меню настроек, пункт EQ. В нём можно выбрать одну из предустановленных стандартных настроек. Для тех, кого эти варианты не устраивают, предусмотрено два набора пользовательских настроек (Custom).Переключаться между ними можно как из меню, так и кнопкой EQ рядом с джойстиком.
Чтобы произвести изменения частотных параметров в пользовательской настройке, нужно выбрать её колёсиком и нажать на джойстик. Затем поворотом колеса выбрать одну из полос частот эквалайзера. Снова нажать на джойстик и выставить положение от -6 (ослабление частоты) до +6 (усиление). Действуя таким образом можно сделать одни частоты громче, другие — тише.
Универсального рецепта настройки эквалайзера на магнитоле не существует. Производится она на слух в зависимости от предпочтений потребителя. Кроме того, разные варианты регулировки подбираются под определённый жанр музыки.
Можно дать лишь приблизительные рекомендации:
Настройка эквалайзера является очень важным этапом.С помощью данного инструмента можно кратно улучшить качество звучания. Даже в случае, если акустика не является очень дорогой и качественной.
Далее находим пункт HPF (High-passFilter). Это фильтр высоких частот, который обрезает частоту звука, подаваемого на динамики, ниже их граничного паспортного значения. Делается это из — за того, что,стандартным динамикам (13–16 см) из-за небольшого диаметра диафрагмы и малой мощности очень сложно воспроизводить низкие частоты. Вследствие этого звук воспроизводится с искажениями даже на небольшой громкости. Если обрезать низкие частоты, можно будет получить чистое звучание в большем диапазоне громкости.
Затем можно выйти из меню кнопкой возврата и проверить результат. Делать это лучше на громкости 30.
Если качество звука не устраивает, или если вы находитесь на природе, и хочется устроить громкую дискотеку, можно поднять нижнюю границу от 80–120 Гц и более. Такой же уровень граничного среза рекомендуется применить при наличии сабвуфера. Эти мероприятия позволят кратно увеличить чистоту и громкость воспроизводимого звука.
Также здесь есть регулировка крутизны затухания частот. На Pioneer она бывает в двух положениях — это 12 и 24 дБ на октаву. Советуем вам установить данный показатель на 24 дБ.
После того, как мы разобрались с колонками, выполним настройку магнитолы под сабвуфер. Для этого нам понадобится фильтр низких частот. С его помощью мы состыкуем частоты колонок и сабвуфера.
Ситуация выглядит следующим образом. Когда мы убрали с акустики бас (установили HPF на 80+), у нас получился громкий и качественный звук. Следующим этапом мы должны «пристыковать» к нашим колонкам сабвуфер. Для этого заходим в меню, выбираем пункт аудио, в нём находим раздел управление сабвуфером.
Здесь имеются три значения:
Качество звучания зависит не только от настройки вашей аудиосистемы, но и оттого какие динамики у вас установлены. Если вы хотите заменить их, советуем ознакомиться со статьей « »
Даже любимая музыка, записанная на флешку или USB накопитель, со временем может надоесть. Поэтому многие автолюбители любят слушать радио во время поездки. Правильно настроить радио у магнитолы Pioneer несложно и может осуществиться буквально в несколько движений — нужно лишь выбрать диапазон, найти и сохранить станции.
Настроить радио можно тремя способами:
Когда все 6 мест для сохранённых станций заполнятся, можно переключиться на следующий раздел памяти. Всего их 3. Таким образом можно сохранить до 18 радиостанций.
Сразу после покупки и подключения магнитолы следует разобраться, как отключить демо-режим, предназначенный для показа устройства в магазине. Использовать магнитолу в этом режиме можно, но неудобно, так как при выключении его не гаснет подсветка, а по дисплею бегают надписи с различной информацией.
Отключение демо-режима осуществляется очень просто:
Также в скрытом меню можно настроить дату и время, зайдя в раздел System. Здесь переключается отображение времени (12/24-часовой режим). Затем открываем пункт «Настройка часов», и поворотами колеса настраиваем время. В разделе System также имеется настройка языка (английский/русский).
Если у вас сбрасываются настройки при выключении зажигания, в статье « » есть ответ на этот вопрос 🙂
Таким образом, после покупки современной модели Pioneer, настройкой магнитолы вполне можно заняться самостоятельно. Правильно отрегулировав параметры аудио, можно добиться весьма качественного звучания даже простой аудиосистемы и получить хорошую звуковую картину при минимальных затратах.
Процесс настройки автомобильной магнитолы марки Pioneer способен провести практически любой автовладелец, так как по способу установки нет необходимости в специальных знаниях и навыках, а набор инструментов минимален.
Для установки и правильной настройки владельцу потребуется сама магнитола, пластиковые держатели для монтажа, разъемы проводки автомобиля для подключения, изолента и переходники.
Практически все современные автомобили оснащены с завода проводкой для подключения аудиосистемы, поэтому монтаж и настройка проходят намного легче.
Весь процесс занимает несколько этапов:
А вот что собой представляет , можно понять прочитав информацию из данной статьи.
Узнать больше про все модели автомагнитолы Пионер, можно из данной
Для тех кто хочет узнать больше про то, как подключить усилитель к колонкам в машине, стоит прочесть информацию из данной
На видео — как правильно настроить автомагнитолу pioneer deh ps900mp:
В зависимости от предпочтений водителя он может настроить громкость звучания по этим параметрам, увеличив мощность звучания, к примеру, передних динамиков и перенести акцент на левую сторону;
В меню присутствуют настройка демо-режима при котором магнитола приводится к заводским настройкам;
Можно настроить выбираемую частоту радиостанции или воспользоваться автонастройкой;
Также в меню можно изменить цвет подсветки магнитолы (в большинстве магнитол такая функция присутствует).
Широкий арсенал функций позволяет настроить магнитолу Pioneer (даже в бюджетном исполнении) индивидуально для каждого водителя.
Плохо настроенная автомагнитола не даст вам насладиться музыкой. Поэтому знать, например, о том, как настроить автомагнитолу «Пионер» или любую другую, необходимо до того, как вы совершите своё первое путешествие с этой акустической системой.
Для начала расскажем о самых главных последствиях неправильной настройки. Неверная установка параметров часто приводит к тому, что динамики надрываются и хрипят. Также часто звук из тыльных колонок перебивает фронт, тем самым уничтожая ощущение целостности всей акустической системы. Нередко левый передний динамик слышно гораздо лучше, чем правый, в результате чего теряется 3D-эффект звучания. Стоит отметить, что у разных марок «Пионеров» меню могут несколько отличаться друг от друга, а некоторых пунктов может не быть. Однако общая стратегия настройки любой автомагнитолы должна быть следующей.
Перед тем как настроить магнитолу, включите свою любимую композицию. Теперь при помощи джойстика выберите пункт FADER/BALANCE. По умолчанию здесь установлены параметры FAD 0 и BAL 0. Установите FAD в 15, тем самым «перенеся» весь звук наперёд, чтобы звук из задних колонок не отвлекал. Теперь можно переходить к настройке частот.
Установите громкость повыше, чтобы динамики начали хрипеть. Хрип происходит из-за того, что система пытается воспроизводить слишком низкие звуки. Чтобы убрать самые низкие басы из полосы пропускания, зайдите в меню HIGH и PASS FILTER. Скорее всего, здесь будет установлено значение HPF OFF. Подстройте его таким образом, чтобы хрип исчез. Обычно для динамиков размером 13 см. минимальное значение частоты должно быть примерно 100 - 125 Гц. Если у вас динамики крупнее, то это число можно уменьшить. Например, для 16-сантиметровых динамиков подходит нижняя частота 80 Гц.
Мы разобрались в начальных действиях того, как настроить автомагнитолу, что делать дальше? После этого переходим к настройкам задних динамиков, чтобы они работали в режиме сабвуфера. Для этого нужно уменьшить значение фадера (чтобы звук стал выводиться и через задние колонки). Затем заходим в пункт SW сontrol, выбираем REAR SP и устанавливаем его значение в SW (то есть поручаем задним динамикам воспроизведение лишь басов, которых не хватает в звучании передних).
Заходим в меню AUDIO, в котором выбираем SW SETTING. По умолчанию его значение составляет SW 80 HZ 0 (то есть верхний предел частот для сабвуфера равен 80 Гц, а уровень мощности равен нулю). Рекомендуется установить значение предельной частоты в 50 Гц (хотя всё зависит от ваших предпочтений и качества колонок). Уровень мощности изменяется в диапазоне -6 - +6. Установите тот, какой ваша система тянет без искажения звука.
Завершается операция подстройкой баланса BALANCE. Этот параметр отвечает за то, как распределяется звук между левыми и правыми колонками. Нулевое значение этого параметра по умолчанию приводит к тому, что громкость левой и правой половины бортовой акустики одинакова. Поскольку кресло водителя (наиболее часто в России) находится с левой стороны, это приводит к тому, что он гораздо лучше слышит звук из левого динамика. Поэтому нужно перемещать баланс в правую сторону до тех пор, пока вы не перестанете ощущать направление, откуда до вас доходит звук.
На этом основная настройка акустической системы машины окончена. Теперь вы знаете, как настроить автомагнитолу правильно.
Процесс настройки .
Car & Music №3, Мастер-класс.
ТЕКСТ ЭРАЗМ ХАЗАРОВ, ФОТО АЛЕКСЕЙ ТРОШКИН .
Спонсоры проекта: торговая марка „ Oris Electronics ", технический центр „ Car Systems ".
Как и обещали в предыдущей публикации рубрики „Мастер-класс", в настоящем материале мы поговорим о процессе настройки компонентов, причем речь сейчас пойдет о наиболее интересном варианте включения, когда полностью задействуется солидный арсенал устройств обработки звука нашего головного устройства „ Pioneer DEH - P 8600 MP ". Иными словами, на.повестке дня вопрос настройки „процессорной" аудиосистемы.
Для начала освежим в памяти читателя перечень установленных в редакционной „восьмерке" компо-нентов и некоторые особенности их монтажа. Итак, компанию вышеназванному CD -ресиверу составля-ют фронтальные AC „ Oris PS -16.2", одноименные уси-лители из серии „ Charisma " и сабвуфер „ AMW 12". Основные динамики размещены классическим обра-зом: мидвуферы в двери с доворотом в центр сало-на, твитеры на стойках с легким наклоном в сторону лобового стекла, а сабвуфер помещен в корпусполосового типа и расположен в багажнике. В общем, схема вполне классическая.
Первая операция, которую мы провели, приступив к настройке аудиосистемы, заключалась в разграни-чении частотных полос, поступающих на твитер и мидвуфер. Для разделения звукового спектра мы использовали кроссовер головного устройства, выбрав фильтры второго порядка и частоту разделе-ния 4 кГц. Последнее значение в данном случае не несет никакой смысловой нагрузки, поскольку впос-ледствии будет скорректировано по результатам прослушивания, а в настоящее время выбрано толь-ко из соображений защиты от повреждения ВЧ-динамика.
Второй шаг - регулировка входной чувствитель-ности усилителей. О том, как ее выполнить, вы може-те узнать из инструкции к вашему аппарату или из следующего материала рубрики „Мастер-класс", где мы собираемся описать более простой и точный метод, чем предлагают производители.
Заключительный этап в предварительных процедурах - ограничение нижней граничной частоты НЧ/СЧ-головок из комплекта фронтальных АС. Чтобы справиться с этой задачей, запаситесь тестовым диском с частотной „нарезкой", затрагивающей басовый диапазон (40-150 Гц). Этим требованиям хорошо соответствуют специальные компакт-диски, применяемые на соревнованиях по неограниченному звуковому дав-лению. Если достать вам их не удастся, то тогда, при наличии компью-тера с пишущим приводом, вы можете самостоятельно сделать „нарез-ку" с помощью звукового редактора с функцией генератора синусои-дальных колебаний („Sound
Forge
",„Cool
Edit
"). Диск с записями частот нам понадобится для определения басового потенциала фронтальных АС: прослушав „нарезку", нетрудно выявить, с какой частотной отметки мидвуферы начинают уверенно воспроиз-водить бас. В нашем случае„PS
-16.2" вышли на опорный уровень с 65 Гц - это очень достойный результат для 16-сантиметровых АС. В случае иных динамиков нижняя граничная частота будет разниться. Например, 8-дюймовые мидвуферы способны доиграть до 45-50 Гц, а „малыши" вроде 13-сантиметровых НЧ/СЧ-головок - в лучшем слу-чае до 90-100 Гц. Получив искомые данные, активируем фильтр верх-них частот, который подрежет спектр сигнала фронтальных АС снизу. y
,Pioneer
DEH
-P
8600MP
" частоты среза выбираются из дискретного ряда, наиболее подходящая в нашем случае - 63 Гц. Что же касается крутизны характеристики затухания фильтра, то для начала можно установить 12 дБ/окт, а впоследствии произвести коррекцию для оптимального согласования с сабвуфером и достижения необходимо-го запаса по перегрузочной способности.
На этот раз список необходимых для работы инструментов включает только компакт-диски. Можно обойтись хорошо знакомыми записями, но лучше также привлечь на помощь специальные настроечные CD
Настройка процессора временных задержек
После проведения подготовительных процедур в первую очередь необхо-димо настроить процессор временных задержек (DSP ). Почему? Взгляните на расположение излучателей в „восьмерке": расстояние от левого твите-ра до слушателя составляет 65 см, от левого мидбаса - 82 см, от правого твитера - 101 см, от правого мидбаса - 118 см. Как видно из приведен-ных значений, каждый компонент удален от слушателя на разное расстоя-ние, а это означает, что звуковые волны от них достигнут ушей водителя не одновременно, а с определенной задержкой. Последствия этого весь-ма плачевны. Но если с нарушением геометрии звуковой сцены смирить-ся еще можно, то рассогласование фаз между твитером и мидвуфером в каждом канале - серьезная проблема, приводящая к потере цельности и чистоты звучания, и недооценивать это нельзя.
Прежде чем мы перейдем к описанию процесса настройки процессора, позволим себе еще одно небольшое отступление, касающееся двух моментов. Во-первых, вы наверняка уже обратили внимание, что в нашей системе твитеры ориентированы на частичное отражение от лобового стекла. В случае беспроцессорной аудиосистемы такая установка практи-куется очень часто, но если в вашей системе имеется головное устройство с процессором, то так монтировать ВЧ-динамики не нужно, и более того, работа с отражением может создать неслабую головную боль при настройке. Отдайте предпочтение, например, варианту с перекрестной ориентацией - левый твитер на пассажира, правый - на водителя. Во-вторых, если в аудиосистеме нет процессора временных задержек, то очень важно правильно расположить твитер относительно НЧ/СЧ-головки в каждом канале. При этом точкой отсчета должно стать правило: расстоя-ние от каждого компонента канала до слушателя должно быть одинако-вым, а различия в удаленности от АС правого и левого каналов - как можно меньшие. Кроме того, при подборе места установки излучателей отдельного канала не стоит целиком полагаться на рулетку: подвигайте твитер (и среднечастотник) - вполне возможно, что, сместив его на сан-тиметр в ту или иную сторону, вы получите заметно лучший результат. Чтобы настроить процессор временных задержек, мы воспользуемся тесто-вым диском „ IASC A Setup & Test ". В CD - pec ив epe , Pioneer DEH - P 8600 MP " уста-новлен 6-канальный процессор временных задержек, данные для которого вводятся в сантиметрах с шагом 2,5 см. Итак, действуем по инструкции и вводим измеренное расстояние до каждого динамика. Всего динамиков пять: пара ВЧ-головок, пара НЧ/СЧ-головок и НЧ-головка сабвуфера. Дальнейшую настройку начинаем с НЧ/СЧ-головок, отключив твитеры и НЧ-головку. Используя трек с голосом диктора, описывающего свое местоположе-ние на звуковой сцене (центр), начинаем центрировать звуковой образ. Место для центрального образа мож-но выбрать либо исходя из геометрии салона - тогда это будет середина лобового стекла, либо исходя из параметров воспроизводимой стереокартины - то есть на равном удалении от ее левого и правого краев. Выяснив, где находится искомая точка, начинаем кор-ректировать временную задержку для НЧ/СЧ-головки левого канала: изменяйте значение до тех пор, пока образ диктора не переместится в центр звуковой сце-ны. Следующий шаг - фазирование излучателей в каждом канале. На примере левого канала фронталь-ных АС это выглядит так: подключив только мидвуфер и твитер, меняем значение задержки в канале твитера, пока совместное звучание этих двух головок не станет слитным. Для проведения этой операции можно вос-пользоваться треком номер пять с вышеупомянутого диска либо хорошо знакомым вам музыкальным фраг-ментом. Кстати, при этой процедуре нелишне попробо-вать перевернуть фазу ВЧ-головки на 180°, особенно если речь идет о фильтрах второго порядка. По окон-чании работы елевым каналом аналогичные действия необходимо выполнить и с правым каналом, а затем придет черед сабвуфера. Изменяйте значение задерж-ки, пока звучание низких частот не приобретет чет-кость и не сконцентрируется во фронтальной части салона.
Процесс настройки - задача со многими переменными величинами. Разобравшись с уровнями усиления в каждом канале, фазовым согласованием и тональным балансом, мы получили хороший результат по звучанию -~ но потенциал стереосистемы пока раскрыт далеко не полностью
Применив вышеописанную технологию настройки процессора, мы получили весьма интересные циф-ры, которые во многом отличаются от заданных на первом этапе работы с процессором, когда задерж-ки выставлялись только исходя их расстояний от слушателя до излучателей. Например, в случае с твитером левого канала значение расстояния подросло до 102,5 см, а у мидвуфера, наоборот, уменьшилось до 77,5 см. Иными словами, доверяйте своим ушам, а не рулетке. Что же касается самой звуковой сцены, то нам удалось при помощи процессора расположить исполнителей на своих местах, хотя, по боль-шому счету, некоторые моменты еще нуждаются в доводке. В частности, на данном этапе фокусировку образов в центре картины, левее и правее центра, мы оцениваем не более чем на четверку с минусом. С этой областью сцены еще предстоит поработать. Но есть и положительные моменты. Это прежде все-го хорошая локализация образов и довольно непло-хое эшелонирование. По части геометрических характеристик сцены положение дел получилось вполне ожидаемым. Картина не выходит за границы автомобиля и расположена на уровне глаз, правда, последнее в основном относится к центральной ее части, потому что по краям наблюдается небольшое снижение высоты. Последнее обстоятельство обус-ловлено расположением НЧ/СЧ-головок в дверях.
Тональный баланс
Закончив работы с процессором временных задер-жек, мы провели предварительное прослушивание аудиосистемы на предмет равномерности тонально-го баланса. И, честно говоря, поначалу были непри-ятно удивлены сильными нарушениями. Но нет худа без добра. Благодаря обнаруженным проблемам мы имеем отличный повод рассказать нашим читателям подробней о том, как настраивается эквалайзер. Точка отсчета в этой работе - определение потенци-ала эквалайзера головного устройства. Речь идет о реализации, общей для левого или правого каналов, или, наоборот, раздельной. Если ваше головное уст-ройство оснащено поканальным эквалайзером, то нижеописанную схему подстройки необходимо будет проводить раздельно для левого и правого канала. В нашем случае эквалайзер этого не позволяет делать, поэтому, с одной стороны, процесс внесения коррекции упрощается, а с другой - теряет гибкость. Участки звукового спектра, нуждающиеся в дружес-ком участии эквалайзера, можно выявить двумя спо-собами. Первый, в той или иной степени затратный, потребует от вас наличия измерительной техники. Возможные варианты - недорогой шумомер, порта-тивный спектроанализатор вроде „ Phonic PAA 3" или исследовательский центр на базе персонального компьютера и измерительного микрофона („ Behringer ECM 8000"). Второй способ (достаточно мучительный) - нахождение неравномерностей в АЧХ с помощью собственных ушей и узкополосных шумовых полосок с тестовых дисков или записей с сознательно внесенными предыскажениями в тональном балансе, например, с уже упоминавшего-ся „ IASCA Setup & Test ".
Мы пошли по второму пути и сначала исследовали по отдельности каждый канал фронтальных АС. Если говорить об общих чертах, то и в одном, и в другом был обнаружен ощутимый всплеск на АЧХ с цент-ральной отметкой 4,5 кГц, который придавал звуча-нию неприятную окрашенность, а также ранний спад на высоких частотах, ставящий крест на ощущении воздуха в звуковой картине. В целом же важно под-черкнуть, что тональный баланс каналов оказался неодинаковым: в правом был найден подъем в области 700 Гц, а у левого - нет. Иными словами, АЧХ левого и правого каналов нуждался в разде-льной „шлифовке", но, как мы уже говорили выше, у „ Pioneer DEH - P 8600 MP " такой возможности нет, поэ-тому мы будем работать по компромиссной схеме, взяв за основу суммарную характеристику каналов. В данном контексте компромисс заключается, во-первых, в непостоянстве тембральной окраски в зависимости от расположения исполнителя на сце-не, а во-вторых, в неточном построении аудиосисте-мой звуковой картины из-за различий в АЧХ левого и правого каналов акустических систем. Для предварительной настройки эквалайзера нам пот-ребовалось немало времени, а окончательная „поли-ровка" АЧХ потребует вдвое больше сил. Наиболее весомая сложность, с которой мы столкнулись, состоит в том, что порой нуждающаяся в корректировке область частотной характеристики не совпадает с предложенными центральными частотами полос кор-рекции имеющегося эквалайзера. Поэтому нам прихо-дилось подключать соседние полоски, что не всегда приносило хороший результат, а заодно добрым сло-вом вспоминать топовые связки CD -тюнера с процес-сором, к примеру, отлично зарекомендовавший себя комплект от Pioneer „ P 9" или„Р90". Итогом нашей работы с эквалайзером стала кривая, показанная на одном из рисунков, а что касается качества звучания, то тут можно отметить, что мы полу-чили вполне хороший результат, отметили это все сотрудники редакции, которым довелось сравнить оба варианта звучания - с применением эквалайзера и без него. Особенно стоит похвалить звучание фрон-тальных АС в низкочастотной области: бас получился крепко сбитым, плотным и быстрым. В среднем регис-тре налицо хорошая открытость и телесность исполни-телей, чуть хуже дела обстоят с гладкостью и чистотой тембров, но потенциал по этой части есть, а чтобы его раскрыть, необходимо проявить чуть больше усердия при настройке эквалайзера. Высокие частоты в нашей инсталляции, ввиду использованной ориентации твитеров, получились притушенными, что не замедлило сказаться на ощущении воздуха и пространства в зву-ковой картине. Очень неплохо проявило себя и сабву-ферное звено, наглядно показав преимущество поло-совых корпусов в развиваемом звуковом давлении, при плотном и динамичном нижнем басе. Чуть хуже впечатления от глубины суббаса: прослушивание тес-товых сигналов показало, что низкочастотное звено всерьез берется за дело с 35 Гц. Относительно удач-ности стыковки звучания сабвуфера и фронтальных АС пока судить не беремся: с одной стороны, нам удалось сфазировать эти компоненты, а с другой - вопрос „бесшовного" сочленения по тональному балансу оста-ется открытым. О том, как мы его разрешили, а также о подборе оптимального выбора полос для отдельных излучателей и многих других моментах, оставшихся за пределами этого материала, мы расскажем в следую-щей публикации рубрики „Мастер-класс".
СМ
