Пропустить занудство
Прежде всего, откройте диалог настроек ACR. Его можно найти в верхней панели инструментов (третья кнопка справа) или вызвать нажатием Ctrl/Cmd+K.
В разделе General , в пункте Save image settings in выберите, где должны сохраняться параметры обработки каждого редактируемого изображения – в отдельных.xmp файлах (Sidecar “.xmp” files) или же в специальной базе данных (Camera Raw database). Я предпочитаю первый вариант, т.е. после сохранения результатов работы программа создаёт рядом с каждым RAW файлом дополнительный файл настроек с расширением.xmp, в который и записывает все внесённые изменения. В случае с базой данных вся информация хранится централизованно, что для меня неудобно. В обоих случаях сам RAW файл не подвергается никаким изменениям, и потому вы всегда можете вернуться в процессе редактирования назад или даже обнулить все настройки и начать редактирование заново. Также сброс настроек происходит при удалении.xmp файла или базы данных ACR.
В разделе Default Image Settings уберите все галочки, чтобы запретить программе самовольно корректировать изображения.
В разделе Camera Raw Cache укажите максимальный приемлемый для вас объём временных файлов (не меньше 1 Gb) и папку где они должны храниться (желательно не на системном диске).
Раздел DNG File Handling можно не трогать, а в разделе JPEG and TIFF Handling отключите поддержку форматов JPEG и TIFF (Disable JPEG support и Disable TIFF support), поскольку эти форматы лучше обрабатывать напрямую через Photoshop.
Сохраните настройки, нажав «OK».
В самом низу окна Adobe Camera Raw в виде синей ссылки с подчёркиванием имеется описание рабочего пространства, которое будет присвоено изображению после того, как вы закончите работу в ACR и откроете его в Фотошопе. Кликните на «ссылку». В открывшемся окне проверьте следующие пункты:
Space (цветовое пространство). Если вы не знаете, что это такое, то вам следует выбрать sRGB. Однако даже если вы знакомы с понятием цветового пространства, я не советую вам переключаться на Adobe RGB, и уж тем более на ProPhoto RGB, без веской на то причины. Окончательный результат вашей работы, предназначенный для печати или для публикации в Интернете, всё равно в конечном итоге должен быть переведён в общеупотребимое sRGB, и чем реже вы будете менять цветовое пространство, тем меньше пострадает качество ваших фотографий.
Оговорюсь, что для Adobe Camera Raw совершенно безразлично, какое цветовое пространство стоит в настройках вашей камеры (эти настройки для JPEG, а не для RAW), а потому, даже если при редактировании вы планируете использовать Adobe RGB, вы можете со спокойной совестью снимать всё в sRGB – вы не потеряете ни бита информации для снимков в RAW, но будете уверены, что ваши снимки в JPEG везде отобразятся корректно.
Depth (глубина цвета). Теоретически, чем больше бит, тем выше качество, но на практике разница между 8 и 16 битами становится заметна только при очень агрессивном редактировании, поэтому в большинстве случаев я использую 8 Bits/Channel и перехожу на 16 бит только тогда, когда это действительно необходимо. Если вы не стремитесь экономить место на жёстком диске, вы можете сразу выбрать 16 Bits/Channel, но не забудьте, что при сохранении изображения в формате JPEG глубину цвета всё равно будет изменена на 8 бит.
Выбор глубины цвета может иметь значения только для последующей обработки в Фотошопе. Camera Raw, где я советую производить основные манипуляции с яркостью и контрастом, в любом случае будет работать с глубиной цвета нативной для вашей камеры, т.е. 12 или 14 бит.
Размер изображения (Size) и разрешение (Resolution) можно оставить без изменений, а в пункте Sharpen For следует выбрать None – повышать резкость лучше всегда вручную.
Удостоверьтесь в отсутствии галочки в пункте Open in Photoshop as Smart Objects и нажмите «OK».
Теперь найдите справа вкладку Camera Calibration и в разделе Camera Profile выберите профиль, который будет отвечать за базовые настройки цветопередачи и общего контраста. Я обычно использую Camera Neutral, поскольку мне проще работать, увеличивая по мере необходимости контраст и насыщенность, а не убавляя их. Любой профиль можно настроить по своему вкусу.
Если вы выбрали профиль отличный от Adobe Standard, стоящего по умолчанию, вы можете изменить настройки по умолчанию, с тем, чтобы каждый новый RAW файл открывался с нужным вам профилем. Для этого нажмите на едва заметный значок меню справа от названия вкладки и выберите Save New Camera Raw Defaults. В принципе, вы можете загнать в настройки по умолчанию любые изменения, которые вы рутинно вносите во все изображения, чтобы избавить себя от лишних действий.
Про RAW-конвертацию сказано много и вместе с тем мало. Основной недостаток материалов, с которыми мне доводилось встречаться, заключается в том, что в них мало говорится собственно о RAW-конвертации. В основном статьи сводятся к описанию возможностей программ-конверторов и их сравнению между собой. В то время, как большинство возможностей большинства RAW-конверторов не имеют отношения непосредственно к конвертации. При этом, когда речь заходит наконец о параметрах конвертации, зачастую их описание сводится к общим комментарием в духе «темнее/светлее», которые не дают понимания логики пользования этих инструментов. По моим наблюдениям, большинство начинающих фотографов, даже после прочтения книг и статей, продолжаются мучиться вопросом «что происходит, если я сдвину такой-то ползунок и вообще в какой последовательности их надо двигать». Попробуем немного восполнить этот пробел.
Прежде всего давайте разберемся, что будет происходить при установке базовых параметров RAW-конвертации. Попробуем при этом обойтись без физики, математики и других основополагающих процессов, которые за этим стоят. Рассматривать будем на примере Adobe Camera RAW, хотя в общем виде эта информация применима ко всем конверторам (хотя название параметров от конвертора к конвертору может меняться).
Хотелось бы сразу уточнить, что алгоритмы RAW-конвертации являются закрытыми. Поэтому относительно некоторых возможностей RAW-конверторов нет однозначной информации, относятся ли они напрямую к конвертации или являются дополнительными функциями, которые можно использовать и в обыкновенном графическом редакторе. Поэтому в рамках этой статьи деление параметров на «конвертирующие» и «дополнительные» несколько условно.
Этот параметр задаёт яркость белой точки. При этом яркость черной точки практически не меняется, а всё что находится между ними, «растягивается» или «сжимается» в новом диапазоне яркостей. Принципиально важно — при увеличении значений параметра его алгоритм не препятствует отсечке светов (аналогично правому ползунку инструмента Levels в Adobe Photoshop).
При значительном увеличении ведёт к проявлению шумов в тенях.
Этот параметр является противоположным Exposure и управляет яркостью черной точки, максимально возможным образом зафиксировав белую. Не заботясь о том, происходит отсечка теней или нет. В отличие от Exposure может изменяться только в одну сторону.
Параметр Recovery отвечает за перераспределение яркостной информации в самой светлой части изображения — снижение яркости светлых точек в целом и, по возможности, восстановление информации в пересвеченных областях. Яркость точек в остальных частях тонального диапазона остаётся при этом практически без изменений.
При значительном увеличении ведёт к снижению общего контраста. Что может быть скомпенсировано его увеличением через другие инструменты.
Fill Light буквально переводится как «заливка светом» (имеется в виду заливка светом теней, по аналогии с терминологией, применяемой при управлении светом в студийной съёмке) и является параметром, противоположным параметру Recovery. Занимается перераспределением яркостей в самых тёмных областях изображения. При этом яркость точек в остальных частях тонального диапазона остаётся практически без изменений. В отличие от Recovery, не способен восстановить информацию в проваленных (отсечённых) тенях.
Большие значения Fill Light могут привести к появлению шумов в тенях.
Примечание. На отсечку информации в светах/тенях также влияют установленные значения других параметров параметров — в первую очередь Vibrance, Saturation, Temperature, Tint.
White Balance
Параметр Temperature определяет общий цветовой баланс, меняя оттенок изображения вдоль оси «b» (Lab). А параметр Tint — вдоль оси «a» (Lab). Поскольку большинство фотографов привыкло иметь дело с RGB-изображениями, другими словами это можно описать так: изменение параметров Temperature и Tint влияют на соотношения между яркостями каналов RGB, что сказывается на общем цветовом балансе итоговой фотографии.
Этот параметр отвечает за общую яркость изображения. При увеличении/уменьшении увеличивает/уменьшает яркость всех точек итогового тонального диапазона. Яркость увеличивается/уменьшается не пропорционально — больше всего в средних тонах и меньше всего в светлых и темных тонах. Даже значительное изменение яркости практически не ведёт к отсечке светов или теней.
При значительном увеличении может привести к появлению шумов в теневых областях изображения.
Параметр Contrast перераспределяет яркость одновременно в полутенях и тричетверть светах, не меняя яркость средних тонов. В случае положительных значений полутени становятся темнее, тричетверть света светлее. При отрицательных полутени осветляются, тричетверть света затемняются.
Чрезмерное увеличение контраста может привести к отсечкам информации в светах и тенях.
Тоновая кривая Curves доступна в большинстве RAW-конверторов. Это мощный инструмент, который позволяет определить, как будет выглядеть будущая фотография. Пользоваться им в RAW-конверторе или нет, зависит от того, хотите ли вы получить после конвертации конечный результат, или заготовку для дальнейшей работы в графическом редакторе.
Некоторые описанные выше яркостно-контрастные операции (но не все) можно сделать с помощью тоновой кривой, причем более гибко управляя перераспределением яркостей. Например, параметр Contrast аналогичен вот такой форме кривой (слева). А в случае работы непосредственно с кривой мы можем её задать более точно учитывая индивидуальные особенности каждой конкретной фотографии (пример справа).
Примечание для тех, кто использует Adobe Lightroom. Эта программа не позволяет задавать точки работы с кривой вручную, такая возможность доступна в Adobe Camera RAW.
В этой группе параметров Clarity по сути является некой более сложной аналогией спецэффекта HiRaloAm (Hi Radius Low Amount по отношению к параметрам Unsharp Mask). Vibrance и Saturaton по воздействию они аналогичны соответствующим инструментам в Adobe Photoshop. О различии этих параметров мы подробно рассуждали в этой заметке.
Все остальные инструменты конвертора Adobe Camera RAW являются ещё в большей степени «довесками», чем перечисленные. Хотя, безусловно, призваны упростить жизнь фотографов. Просто вы должны отдавать себе отчёт в том, что это дополнительные, местами довольно сильно ограниченные возможности, которые можно реализовать также в Adobe Photoshop (и, как правило, качественнее).
Теперь попробуем выстроить некоторый алгоритм установки параметров в RAW-конверторе. Почему некоторый. Дело в том, что вообще говоря, это очень сильно зависит от того, стремитесь ли вы получить в конверторе конечный результат, или же максимально хорошую заготовку для последующей обработки в Фотошопе. Вместе с тем, некоторую общую логику, пожалуй, предложить можно.
Важно понимать, что восприятие цвета зависит от его яркости. Кроме этого, композитная RGB-кривая и другие яркостно-контрастные параметры влияют на цветовые характеристики изображения. Поэтому логично было бы сначала задать точки отсечки, яркость, контраст и далее цветовой баланс и другие цветовые настройки (если требуется). Это не означает, что нельзя возвращаться к тем или иным шагам и вносить коррекции по ходу процесса, но тем не менее я бы предложил придерживаться следующей последовательности действий:
0. Отталкиваемся от значений «по нулям» — то есть выставляем все параметры в ноль, тоновую кривую в значение Linear. Это позволит нам увидеть изображение, примерно соответствующее тому, которое заложено в RAW-файле. Картинка при этом будет блёклой и полусерой — это нормально. Баланс белого на этом этапе можно выставить либо As Shot (часто он оказывается нормальным для начала работы), либо примерно на глаз (если сразу видно, что цветовой слишком сильно смещен).
Вот такие соображения. Надеюсь, они окажутся полезны. Если где неточность допустил, буду благодарен за поправки. Всем, кто хочет лучше разобраться с вопросами RAW-конвертации, я рекомендую посетить семинар Александра Онищенко RAW-конвертация или курс Антона Мартынова Работа в RAW-конверторах , где поднятые и другие вопросы раскрываются глубже.
Большинство современных цифровых камер отличаются корректной цветопередачей. Ушли в прошлое времена, когда цветные фотографии выглядели так, как будто их снимали через цветные фильтры. Более того, если снять цветовую мишень с установками в камере JPEG -sRGB или JPEG -AdobeRGB , то попадание в цвет при лабораторном контроле будет довольно точным.
Многие студийные камеры и ПО для них позволяют использовать технологию управление цветом. Для конкретного источника освещения управление цветом с помощью профиля можно без особого труда реализовать, как постпроцесс для любой камеры (допускающей ручные установки экспозиции, баланса белого и контраста). Для этого надо лишь построить профиль камеры так, как это описано в статье «Профили для цифровых камер. Пакет XLProfiler»). А затем «присвоить» профиль файлу-снимку в графическом редакторе.
Одно из основных препятствий для внедрения управления цветом в съемочную технику - непостоянство источника освещения. Если требуется точное попадание в цвет, то калибровать камеру нужно, фактически, под каждую конкретную съемку (под каждый конкретный источник света). С другой стороны, при оперативной съемке точное попадание в цвет редко является важным критерием качества. Заложенные в камеру или ПО алгоритмы коррекции баланса белого и «пересчета» фильтров на матрице в RGB-цвета файлов JPEG/TIFF/RAW, как отмечалось выше, работают вполне корректно. Калибровка камеры в Adobe Camera RAW
В модуле есть подменю «Калибровка камеры» :
Подменю называется «Калибровка» и вообще не предназначено для выполнения задач управления цветом. В этом подменю всего семь «движков»: для коррекции цветового оттенка теней и трех основных цветов в координатах «оттенок-насыщенность». Фактически, это дополнительная возможность цветокоррекции изображений, получаемых с помощью конкретной камеры, для которой профиль «заложен» в Camera RAW или содержится в файле TIFF/JPEG/DNG (Camera RAW теперь открывает и эти файлы, а в поле «Имя - Профиль камеры» можно выбрать внедренный в них профиль, RAW-файлы пока не поддерживают профили). Целью такой цветокоррекции может быть как более точная цветопередача, так и намеренное искажения цветов, к примеру, для имитации съемки в ИК-диапазоне.
В общих чертах процесс выглядит так:
съемка мишени в определенных условиях освещения в RAW,
обработка RAW-файла в Camera RAW
в подменю «Основной»
для коррекции экспозиции, контраста, баланса белого и оттенка/насыщенности,
калибровка в окне «Калибровка камеры»
по цветовым координатам мишени,
сохранение построенного калибровочного набора параметров, как «пользовательского набора» или «набора по умолчанию».
Методика, предложенная Брюсом Фрезером , предполагает калибровку по трем полям R, G, B мишени Macbeth Color Checker. Ручная калибровка
Опишем процесс калибровки, предложенный Брюсом Фрезером .
Прежде чем приступить к калибровке, нужно снять в RAW мишень Macbeth Color Checker. Затем приготовить цифровую идеализированную мишень, преобразовав ее исходник в пространстве LAB (ссылка на файл приведена выше) в то цветовое пространство, в котором вы привыкли работать (поддерживаемые Camera RAW пространства Adobe RGB или ProPhoto , к примеру). Для ручной калибровки удобно нанести на цветовые поля мишени их цифровые значения и распечатать такую мишень или вывести в независимом окне на дисплей, если он достаточно большой.
Когда подготовительные операции выполнены, открываем в Camera RAW снимок мишени и начинаем калибровку:
Открыв мишень в Camera RAW , устанавливаем «пипетки цветов» на серые поля и настраиваем параметры изображения в подменю «Основной» . Сначала, по второму серому полю устанавливаем «баланс белого», затем по первому «экспозицию», по третьему и четвертому - «яркость», по второму, пятому и шестому полю «контраст» и «точку черного». Возможно, потребуется два-три этапа регулировок всех параметров для того, чтобы координаты снимка с точностью до ошибки (неоднородность полей на снимке в пределах трех единиц R, G, B можно считать такой ошибкой) совпали с координатами не цветных полей на идеализированной мишени.
После настройки «контраста/яркости» по шести нецветным полям переходим к настройке координат «синего», «зеленого» и «красного» полей. Рекомендуется с помощью регулятора «насыщенности» добиться максимально близкого идеальному значения цвета для «зеленого» поля.
Следующий этап - собственно калибровка:
Калибровка начинается с настройки «Тени», если у «черного» поля имеется цветной оттенок (напомним, баланс белого настраивался пипеткой баланса белого по «второму серому» полю и «черное» поле может иметь посторонний оттенок). Далее переходим к настройке цветового тона и насыщенности для «синего», «зеленого» и «красного» полей.
После нескольких десятков минут калибровки и нескольких исписанных заметками листов бумаги, удается приблизиться к идеалу, но не очень близко - ошибка по отдельной компоненте цвета достигает 10-15 единиц (при начальной ошибке до 20-30 единиц) при калибровке конкретной камеры Canon PowerShot G2 .
Полезно изначально пользоваться рекомендациями Брюса Фрезера . Начинать с «зеленого» поля, «привыкнуть» к тому, что движок «цветовой тон» почти не влияет на тот цвет, которым именуется, и сильно «раздвигает» два других цвета (к примеру, увеличение красного «цветового тона» почти не меняет красную компоненту цвета, но увеличивает зеленую и почти всегда уменьшает синюю ), а движок «насыщенность» синхронно меняет содержание в «смеси цветов» двух компонент, кроме той, которой сам именуется (к примеру, при увеличении насыщенности красного синхронно уменьшаются обе компоненты зеленого и синего ).
Столкнувшись с невозможностью настроить вручную цвета лучше, чем с точностью в десяток единиц, я отказался от использования инструмента «Калибровка». Но в новой версии Camera RAW , кроме калибровки есть еще подменю выборочной коррекции цветов «HSL» . Если к настройке привлечь его возможности, то удается попасть в цвет не только для трех, но для большего числа полей мишени:
Отметим, что подменю Camera RAW «HSL» и «Разбиение тона » вообще более эффективный инструмент калибровки, чем сама «Калибровка».
Когда нужная точность калибровки достигнута, остается сохранить «калибровку» и применять ее, если это потребуется или вообще сохранить ее как настройку «по умолчанию» для конкретной камеры и конкретного осветителя:
Полуавтоматический процесс калибровки с помощью AcrCalibrator
Ручная калибровка трудоемкий рутинный процесс. Для его автоматизации можно воспользоваться модулем для Photoshop AcrCalibrator , созданным Томом Форсом (Thomas Fors) . С его можно загрузить сам модуль и инструкцию по применению. Когда готовилась статья, корректно работала с ACR версиями до 4.1. Тем, кто будет пробовать модуль, загрузив с сайта Adobe пробный Photoshop и последний ACR к нему, следует скачать так же ACR 4.1 и установить его на место более свежих конверторов RAW файлов.
Работать с AcrCalibrato r не сложно. Его (файл AcrCalibrator.jsx) нужно загрузить в папку PhotoshopCS3/Presets/Scripts и перегрузить Photoshop . Снимок мишени открывается в Camera RAW в режиме 8 бит/цвет, ProPhoto RGB, наименьшего разрешения (для ускорения обработки). Баланс белого устанавливается по второму слева «серому» полю. Файл открывается в Adobe Photoshop . Инструментом «перо» на мишени нужно нарисовать прямоугольник, выставив его углы в центры полей мишени: «темная кожа» - «белый» - «черный» - «зелено-голубой» (угловые поля нужно выбрать именно в такой последовательности). Затем запустить скрипт и подождать. В моем случае скрипт выдал на экран данные калибровки примерно через полтора часа.
На иллюстрации приведено окно отчета AcrCalibrator, идеализированная мишень и окно Adobe Camera RAW с введенными установками, полученными с помощью AcrCalibrator. Если сравнить цветовые координаты «синего», «зеленого» и «красного» полей идеальной мишени и мишени, полученной с установками AcrCalibrator, станет ясно, что и автомат не может уменьшить ошибку цветопередачи до менее чем десяти единиц.
Чтобы убедиться в том, что при работе AcrCalibrator не произошло ошибки, можно запустить его повторно. Повторный обсчет, как видно по фрагментам, приведенным выше, дает результат с точностью до ошибки идентичный первому измерению.
Для сравнения приведем данные о настройках, полученных при ручном режиме калибровки:
Чтобы сравнить эффективность различных вариантов калибровки приведем фрагменты мишени, полученные разными способами. Настройки «Основной» - одинаковые для всех способов и соответствуют тем, которые были найдены при калибровке в ручном режиме, так как именно они обеспечивают наиболее близкие идеальным координаты «серых» полей. Отличаются настройки в окнах подменю «Калибровка» и «HSL» (установки «HSL» отличаются от «по умолчанию» только в случае «ручной калибровки» по методу Брюса Фрезера ).
Левая верхняя четверть - идеализированная мишень. Правая верхняя - результат обработки снимка в Camera RAW с установками «по умолчанию» для камеры Canon PowerShot G2. Левая нижняя четверть - обработка в Camera RAW с ручными установками «калибровки» и «HSL» для трех основных цветов R, G, B, насыщенных желтого и пурпурного. Правая нижняя четверть - обработка в Camera RAW с установками калибровки, полученными с помощью AcrCalibrator.
Как только появился Photoshop CS с Camera RAW и вышла книга Брюса Фрезера , я испытал методику для камеры Canon PowerShot G2 . Оказалось, что вручную добиться хорошего (с некоторой небольшой ошибкой) попадания «в цвет» по координатам не просто. Но еще хуже то, что и после калибровки остальные поля (те, по которым калибровка не производилась) мишени не приводятся к своим числовым значениям. Стоит ли тратить на такую калибровку время? Есть задачи, при решении которых точное попадание в определенные цвета может быть актуально. Для таких калибровка подходит. Но просто «улучшать» цветопередачу с помощью «Калибровки», скорее всего, не очень хорошая идея.
В связи с частыми вопросами на тему влияния различных внутрикамерных настроек на исходный RAW-файл при проявке его в сторонних конвертерах, я решил провести небольшой тест и расставить все точки над i.
Сначала нужно отключить в камере всевозможные настройки, предназначенные для улучшения изображения. Это различное подавление шума, автокоррекция яркости, приоритет светов и т.д.
Тест проводился с использованием камеры Canon EOS 6D и объективов Canon EF 24-70L f/2.8 II USM и Canon EF 100L f/2.8 Macro IS USM.
Для открытия RAW использовался конвертер Adobe Camera Raw.
Теперь можно начинать. Для того, чтобы увидеть разницу (если она есть), наведите курсор мыши на изображение.
D+ или D-Lighting, могут быть и другие названия, в зависимости от фирмы-производителя. Настраиваем экспозицию так, чтобы получить некоторую отсечку в светлых областях изображения. Если настройки действительно оказывают влияние на исходный RAW-файл, то при включении D+ мы должны получить в светах гораздо больше деталей. Посмотрим, что же получилось.
Видно, что данная настройка практически не оказывает влияния на изображение (если используются сторонние конвертеры). Оно есть, но совсем незначительное.
Для этого теста я установил значение ISO 6400. Если настройки шумоподавления оказывают влияние на исходный RAW, то при его включении мы должны получить существенное снижение шума. Что же происходит на самом деле?
Видно, что уровень шума не изменился, следовательно, данная настройка не считывается сторонними конвертерами.
С помощью данной настройки мы должны получить удаление шумов, возникающих при длительной выдержке (шум от темновых токов). При этом камера делает еще один кадр без экспонирования матрицы, с той же выдержкой, поэтому время, необходимое для получения снимка, увеличивается вдвое. Затем шум этого кадра вычитается из исходного. Не следует путать этот шум с тем, который возникает при увеличении ISO.
Давайте проверим, будет ли Camera Raw считывать эти данные. Я установил выдержку 10 сек, соответствующим образом отрегулировав освещение.
Как видите, кадры абсолютно идентичны, то есть, сторонние конвертеры не смогут прочитать данную настройку.
При включенном параметре происходит перераспределение яркости пикселей таким образом, чтобы проявить больше деталей в тенях.
Как видно из результатов теста, при работе со сторонними конвертерами никакой коррекции не происходит.
Для этого теста были сделаны два снимка с идентичными параметрами, но один с использованием стандартного стиля изображения, на другом я выкрутил на максимум настройки контраста, насыщенности, резкости и цветового тона.
Как видите, снимки остались абсолютно идентичными.
Общий вывод: при использовании стороннего программного обеспечения, а это любые RAW-конвертеры, кроме поставляемых на CD вместе с камерой, вышеперечисленные внутрикамерные настройки (и им подобные) не оказывают практически никакого влияния на исходный RAW-файл либо это влияние чрезвычайно слабое.
При использовании фирменного программного обеспечения, поставляемого с камерой, все настройки будут прочитаны при открытии RAW-файла и применены при конвертации.
Меня много раз просили написать про обработку RAW файлов начинающие фотографы, но я считал, что про это уже многое написано другими авторами, а тут меня очередной раз попросил хороший человек, так что делюсь своими знаниями и опытом.
Если вы всё еще снимаете в JPG , то знайте, что это жалкое подобие RAW файла в плане возможностей извлечения полезной для фотографа информации. RAW файл это по сути почти сырые данные, которые не проходили (не должны по крайней мере) обработку с выставлением баланса белого, исправлением , и прочего. В RAW Файле лучше «тянутся» тени и лучше компенсируется переэкспозиция. Именно потому лучше всего снимать в RAW, а дополнительные джипег на карту памяти не писать т.к.:
1. вы его всегда можете сделать из RAW
2. он занимает место
3. он замедляет съемку переполняя буфер в камере при записи на карту памяти (пишется не один RAW
, а еще джипег)
Несмотря на то, что RAW файл это по сути сырые данные, он не так прост когда его открываешь в RAW конвертере. Он идёт «с прицепом». В файл часто встраивается профиль коррекции дисторсии, виньетирования и подавления шумов. Наверное, первооткрывателем такого мелкого «мошенничества» можно считать Sony , для файлов которой начинал работать шумодав с определенных значений ISO. За ней последовала FUJIFILM и усугубила ситуацию. Вы открываете RAW файл в Adobe Camera Raw (далее ACR), а там уже нет дисторсии и виньетирования, а часто уже и шумы «задавлены». Это возможно хорошо для начинающего фотографа, который не хочет учиться фотографии, а хочет «клац-клац» и плохо для того, который пытается разобраться на каких ISO лучше снимать и какие характеристики у его объектива.
RAW конвертер это та программа, которая расшифровывает (пишу простыми словами) исходные данные правильным образом и показывает нам визуально, в виде картинки.
На самом деле расшифровать данные можно по-разному и потому результат немного отличается у разных RAW конвертеров. Самый известный и самый «продвинутый» это, конечно, Adobe Camera Raw
. Он понимает цветовые профили DCP, имеет много средств контроля перспективы, дисторсии, виньетирования, изменения цветов и работы с шумами и резкостью. Продвигается гигантом графического рынка — компанией Adobe
, так что хочешь — не хочешь, а всем остальным приходится так или иначе на него ориентироваться.
Здесь каждый кто использует другой RAW конвертер (из опытных фотографов) возмутится, вспомнив свой незаслуженно «забытый» Capture One или RPP , но факт есть факт — ACR мощнее, проще и развивается быстрее.
Тем не менее этот фаворит RAW конвертеров не так уж идеален. Важный момент у него состоит в том, что он использует все эти «довески», которые фирма-производитель фотокамеры вешает к своему формату RAW файла и включает их без уведомления пользователя и возможности отключения. Чтобы понять как это происходит можно посмотреть . В ACR
шумов нет и всё как-то гладко. Но стоит открыть в другом RAW-конвертере и выясняется, что шумов на самом деле много. На самом деле при открытии файла этой камеры в ACR происходит автоматическое шумоподавление, исправление дисторсии и виньетирования. Программное само собой.
Почему же я, например, как и 90% остальных фотографов, использую Adobe Camera Raw? Ответ прост — эта программа имеет за собой большую корпорацию и будет развиваться дальше, тогда как другие, в том числе весьма перспективные RAW конвертеры, держатся на одном человеке. Когда ему надоест, он просто бросит проект и вы останетесь без любимого инструмента. Потому поговорим о возможностях Adobe Camera Raw
.
Я пользуюсь стандартным средством каталогизации фотографий, Adobe Bridge . Оно ближе мне по идеологии. Это полноценное средство только листать, ставить оценки фотографиям, смотреть параметры съемки и т.д. Ничего лишнего. Для тех кто хочет «комбайн» существует Adobe Lightroom , который тоже использует ACR , но идеология там от поточной фотосъемки.
Во-первых, сразу обновите ваш ACR до актуальной версии. Он обновляется довольно часто и появляются некоторые функции, которых не было в старых версиях.
Как видите, тут три важных элемента управления процессом проявки RAW:
1. главная панель
2. вспомогательная панель
3. гистограмма
Первое, что мы делаем, это ставим баланс белого. Хорошо если мы его знаем, камера его угадала или мы использовали цветовую шкалу.
Выбираем пипетку серого цвета и кликаем на серый патч, третий слева. Это средне-серый нейтральный цвет. Так у нас баланс белого будет наиболее точным.
Если шкалы в тестовом кадре не было, то используйте стандартные настройки в меню «баланс белого» или подвигайте ползунки баланса белого, пока вам не начнёт нравится цвет кожи модели. Также в кадре может оказаться что-то нейтрально-серое, на что вы можете ткнуть пипеткой, предполагая, что оно серое. Такое подспорье время от времени встречается.
Например, в кадре где девушка сидит на диване за её спиной идеальная «серая карта» из серых и черных полосок. Но учтите, что объекты, которые на первый взгляд могут казаться серыми, на самом деле запросто могут иметь синеватый или бежевый оттенок и тогда вам не удастся использовать их как калибровочный элемент.
Теперь вам нужно убедиться, что индикаторы переэкспозиции и недоэкспозиции включены. Для этого проверьте, что на гистограмме включены (обведены квадратом) маленькие треугольники, как на примере.
Теперь, если снимок у меня неправильно экспонирован или слишком контрастный, переэкспонированные области будут выделяться красным, а недоэкспонированные синим.
Места выделенные синим имеют значение цвета: 0, 0, 0
Места выделенные красным имеют значение цвета: 255, 255, 255
Вам нужно избегать обоих случаев, если только это не каталожная съемка, где фон должен быть чисто белым или черным.
Если у вас небольшая общая ошибка по в плюс или в минус, то используйте ползунок « ».
Иногда бывает полезно повысить контраст фото, чтобы получить более яркий цвет. Это самый эффективный способ улучшить фото, не испортив его (если повышать контраст в разумных пределах).
«света» это не белый цвет. Но близко. И вы можете их осветлить до белого или затемнить до серого.
На этой фотографии основные «света» скопились на белой рубашке и «мышке», которая лежит на столе.
Они могли уйти в «пересвет», но экспозиция здесь идеальная и потому они точно такие как должны быть — на грани.
«Тени» это весь комбинезончик, полосы на стене, под диваном и т.д. Теней на этой снимке много и они задают отличный контраст со светлой стеной и белой рубашкой.
Тени можно было бы высветлить этим ползунком, но заклинаю вас им пользоваться. В тенях живет страшный зверь — «шумы». Любая область кадра, куда попало мало света, - это потенциальный источник «шумов». Многие начинающие фотографы считают, что на фото должно быть видно абсолютно всё. Это не так. «Всё видно» равносильно «ничего не видно». На снимке должен быть сюжетный акцент и малозначимые области. Вот эти малозначимые и должны уходить в тень, задавая общий контраст по сравнению со светлым главным героем снимка.
Если вы высветляете тени, то вытягиваете оттуда «шумы» и после у вас стоит безумная задача уничтожать монстра, которого вы сами создали.
У меня относительно новая камера Canon 5DsR, так что тени тянутся хорошо и шумов мало. Пришлось поднять экспозицию на 2 ступени, чтобы их увидеть.
Вот эти зеленые и фиолетовые точки — «шумы». Бороться с ними не нужно, нужно их избегать грамотной съемкой и грамотной обработкой. А если уж без этого никуда, то мы дойдем до вкладки «шумодав».
«Белый» ползунок нужен куда чаще, чем ползунок «тени» т.к. часто позволяет легким движением избежать переэкспозиции в кадре, если она не критичная.
Насколько вы сможете «вытащить» снимок из локальной переэкспозии зависит от вашей фотокамеры. Современные камеры хоть и улучшили свои показатели в этом плане примерно в 2008г., но всё-таки недоэкспонировать не так страшно по сравнению с переэкспонированием. Проще говоря «пересвет» это почти всегда невозможность спасти фото, запаса там мало. А вот если мало посветил, но вытащить что-то можно, хоть и с шумами и грязными цветами. Это касается всех фотокамер, не думайте, что у вас какая-то особенная. Я попробовал самую новую и Sony A7R II . Чудес не бывает:)
Иногда нужно повысить контраст объекта, который имеет белые области. Контраст мы поднимаем высветляя белый и затемняя чёрный. Если белый мы трогать не можем, то затемним черный. Вот для этого и существует данный ползунок. Также можно убирать черный со всего кадра, но я не представляю случая когда это может быть нужно по всему кадру, разве что локально, но этот ползунок действует по всему кадру.
При работе этим ползунком убедитесь, что у вас включен индикатор недоэкспозиции на гистограмме. Это позволит избежать «выбивания» в черный областей, которые вы бы не хотели видеть абсолютно черным пятном.
Микроконтраст ведёт себя примерно как грубое повышение резкости. Резкости он, конечно, не добавляет, но добавляет иллюзию резкости.
Пользуйтесь очень осторожно или не пользуйтесь вовсе. Есть гораздо более щадящие методы повышения визуальной резкости, в том числе в процессе проявки RAW (дойдем до этого).
Дословный перевод — резонанс. Я его называю «ядерным цветом» потому что он просто уродует все цвета. После такого усиления цветов смотреть на них просто невозможно.
Чаще всего любители этого ползунка «прокалываются» на объектах, к цвету которых наши глаза особенно чувствительны: небо и трава. Вы знаете все цвета неба, если вы не постоянный житель метро. Тоже самое с травой. Ошибка в цвете травы распознается очень легко. Неправильный цвет травы и неба отторгается большинством зрителей. Забудьте этот ползунок!
Вместо этого ползунка используйте «Контраст» и другую вкладку которая называется HSL/Grayscale (о ней далее).
Влияние этого ползунка практически такое же разрушительное, как и предыдущего. По сути все три последних ползунка — вредные.
Вредные, потому как дают видимость легкого достижения результата и новичок думает, что всё ок. А на самом деле он портит свое возможно хорошее изначально фото плохой обработкой. Лучше бы ничего не делал тогда.
Если на вашем снимке цвета слишком блеклые, то на то обычно есть причины, которые к этому привели в процессе съемки. Примите то, что этот снимок — брак. Установите причины такого брака и в дальнейшем старайтесь снимать лучше. Не нужно брать кусок г. и пытаться из него выдавить то, чего в нём нет. Чтобы получить отличный снимок нужно сначала сделать как минимум хороший снимок, а потом качественно и минимально его обработать. Это не означает перекрасить его полностью! Как правило, вся обработка заключается в том, чтобы убрать пыль, повысить контраст и исправить какие-то мелкие геометрические дефекты. Всё! Вы фотограф, а не ретушер. Оставьте ретушь профессионалам.
Здесь мне придётся сделать небольшое отступление от «Главной панели» и перекинуться на вспомогательную. Дело в том, что после выравнивания мелких огрехов на фото хочется выровнять и горизонт. Т.е. ни человек, ни горизонт на пейзажном фото не должны крениться на какую-то сторону. Но некоторые снимки всегда получаются с наклоном, особенно когда увлечен сюжетом.
В данном случае мне повезло и на стене есть вертикальные линии. Большая вероятность того, что их клеили точно вертикально и стена ровная.
Я выберу инструмент «линейка», кликну в любое место линии, которая должна быть вертикальной и протяну вниз или вверх.
Картинка немного повернется, исправив своё положение и вы увидите линию предполагаемого обреза фотографии. На этой линии вы также увидите управляющие элементы — маленькие квадратики, за которые можно потянуть и сместить линию обреза.
Управляющие квадратики помечены красными стрелками.
В данном случае мне не нравится второй слой шторы вверху, я опущу линию обреза. Также я подвину левую линию вправо, чтобы отрезать провод на полу и какую-то коробку. Можно было бы восстановить в этом месте пол, если бы мне очень нужен был целый снимок, но это уже работа не для начинающих фотографов и потому к теме не относится.
Жду Enter и лишнее от снимка отрезается. На самом деле физически ничего не отрезалось т.к. мы работаем с RAW файлом, но в XMP-файл, который прилагается теперь к RAW нашими настройками внесены изменения. Теперь снимок будет открываться вот так...
Если мы сейчас оставим работу с RAW Файлом, нажав «Готово», то впоследствии мы всегда сможем вернуться и отменить кадрирование, выбрав инструмент Crop (указан красной стрелкой) и нажав Esc.
Если выравнивать снимок вам не нужно было, то вы всегда можете просто обрезать снимок до нужной пропорции использовав сразу инструмент Crop.
Теперь со спокойной совестью возвращаемся к «главной панели».
Данная вкладка позволяет работать с инструментом Adobe Photoshop под названием «Кривые». Это очень гибкий инструмент и здорово, что можно его использовать еще до попадания в сам Photoshop, т.к. это не деструктивно. Вы всегда можете отменить эти изменения. А изменения с помощью «кривых» могут весьма глобальные. Тут есть как просто осветление затемнение пикселей определенной яркости, так и работа в цветовых каналах.
Если во вкладке Basic у нас не было настроек для «светов», «теней», «белого» и «черного», то тут предлагаются специальные управляющие элементы, которые ограничивают действие ползунка. Какой диапазон яркостей считать тенями, а какой светами? Это вы сами определяете точками, указанными на картинке красными стрелками.
Если же вы не будете менять стандартные настройки, то ползунки «света», «тени» и проч., которые я обвел в красную рамку будут работать точно также, как на первой вкладке.
Я специально сместил управляющие точки и в области обведенной красным кружком видно, что диапазон светов, на которую я повлиял оказалась довольно маленькой.
Тут же есть и вторая вкладка под названием Point. Она даёт наиболее гибкую настройку кривой. Сложного тут ничего нет, но будьте внимательны при работе с кривой. Чаще всего света и тени и без того распределяются более-менее нормально, так что если потащить света в белый, можно потерять цвет, а из теней могут вытащиться «шумы». В тоже время такая кривая вам может очень пригодиться, например, при обработке подводных фотографий, где красный канал, как правило, совсем плохой. Вы можете создать себе настройку-профиль, которая будет ослаблять зелено-голубой и усиливать красный и применять ко всем фото. Плюс это опять же не разрушительный приём, ваши настройки все сохраняются в отдельном файле.
Большой стрелкой я пометил выпадающий список, где вы можете выбрать стандартные настройки «линейный контраст» (по-умолчанию, кривая линейна), «средний контраст» и «сильный контраст».
Можете переключить линейный-средний-сильный, чтобы понять как они достигаются. Кривая становится синусоидой, затемняя тени и осветляя света.
Основываясь на этом знании вы можете сами решить что вам высветлять или затемнять. Нужно это делать для всех каналов или для какого-то одного.
В список простых функций данная возможность не входит (особенно при работе с отдельными цветовыми каналами), так что если вы что-то не поняли, не огорчайтесь, поймете её потом когда будет действительно нужно.
Вкладка детализация отвечает за визуальное повышение резкости фотографии и за злополучный «шумодав».
Первое меню с красными стрелками это визуальное повышение резкости. Очевидно, что мы не можем взять дополнительную детализацию снимка из ниоткуда, но мы всегда можем заставить мозг зрителя думать, что фотография более четкая, чем она есть. Для этой цели используется давно известный (но от того не менее удивительный) метод обработки контуров изображения (метод также называется на русском контурная резкость), где сам контур затемняется и с двух сторон обводится белой линией (если говорить простыми словами опять же).
С силой эффекта всё понятно, чем больше — тем сильнее эффект повышения визуальной резкости. Есть порог при котором начинают вылезать артефакты. Старайтесь не переусердствовать в силе эффекта, лучше найдите правильный радиус для вашего размера фото и размера деталей и потом уже повышайте силу эффекта.
Пункт меню «мелкие детали»/ Detail даёт возможность усилить текстуры на фотографии, а маленькие значения этого параметра дают возможность работать только по кромкам.
Пункт «Маска» даёт возможность сосредоточиться на резких контурах, применяя метод повышения именно к ним. Здесь стоит обратить внимание на то, что все пункты меню имеют визуальный режим, если удерживать клавишу ALT и двигать ползунки.
Я высветляю тени с помощью ползунка «Тени» из первой вкладки и у меня само собой появляются шумы там где были тени. Начинаю с анализа этих шумов. Дело в том, что шумы делятся на два вида: яркостные и цветные. Яркостные это точки разной яркости, хаотически распределенные по всему снимку. С ними особо сделать ничего нельзя, только размыть немного снимок. Снимок будет менее резким, но и точки будут меньше видны. Яркостной шум характерен для очень высоких ISO при съемке.
Цветные шумы присутствуют всегда в тенях на любом ISO. Именно они и проявляются, когда вы осветляете тени. Выглядят цветными фиолетовыми, зелеными и красными точками, расположенными в хаотическом порядке.
Соответственно стрелками помечены ползунки, которые позволяют бороться с разными типами шумов.
Сейчас мы обсуждаем только работу в RAW
конвертере, но вам стоит знать, что кроме RAW
конвертера есть еще масса способов бороться с «шумами».
Есть плагины для Adobe Photoshop
, например, Imagenomic Noiseware
или Topaz Denoise
. Оба считаются хорошими вариантами в подавлении шумов, когда у вас сложный случай.
Также существует техника Multishot , которая помогает при съемке со штатива. Вы делаете серию снимков на высоком ISO (например, снимаете звездное на небо на короткой выдержке т.к. на длинной звезды уже превращаются в треки), потом складываете снимки и на снимках остаются только неподвижные объекты. Шумы же вещь хаотическая, потому они со снимка в этом случае вычитаются. Думаю, вам важно будет знать, что есть такой метод.
Вкладка HSL / Grayscale управляет диапазонами цветов. HSL это модель описания цвета и расшифровывается как Hue / Saturation / Lightness (Цвет / Насыщенность / Яркость). Этой моделью можно описать любой цвет.
Вы можете выбрать диапазон цветов и менять им цвет, насыщенность цвета и яркость. Это очень эффективное и при умелом использование аккуратное средство.
Последние две строчки поставили меня в затруднение в переводе цвета т.к. оба этих цвета на русском фиолетовые:) А вот в английском фиолетовые делятся на три вида.
Таким образом, перетащив, к примеру, ползунок красного цвета вправо, я получаю не коричневый, а красный стол.
Обратите внимание, что при перекрашивании захвачен довольно узкий диапазон цветов, пол остался коричневым. Это произошло потому, что компьютер знает, пол только кажется коричневым, а на самом деле он ближе к оранжевому. Если вы тронете оранжевый ползунок, то пол сразу начнёт перекрашиваться. В любом случае все цвета снимка находятся в одном из диапазонов из этого списка.
Здесь вы можете усилить любой цвет. В данном случае я потянул ползунок красного и даже губы засияли новым макияжем.
Меняя яркость небольшого диапазона цвета можно добиться хороших результатов. Я время от времени использую эту вкладку чтобы сделать светло-голубое небо темнее без влияния на его цвет. Можно сделать его темнее и уменьшить насыщенность. Получается похоже на настоящий цвет неба.
Рекомендую не поднимать насыщенность, а только уменьшать её когда нужно. Также полезно бывает когда Adobe Camera Raw некорректно обрабатывает красный цвет. Можно снизить насыщенность и получить более мягкий цвет кожи.
В данном случае я затемнил оранжевые цвета, сделав девушку загорелой.
Вкладка Split Toning дословно переводится как «раздельное тонирование» и суть его в том, чтобы окрашивать света в одни цвета, а тени в другие. Например, света в тёплые, а тени в холодные. Инструмент этот введён не случайно и почему он работает можно понять из статьи в её части
С помощью ползунка цвета мы меняем цвет светов или теней на желаемый. Обычно для светов используется тёплое тонирование, а для теней холодное. Дальше вы выбираете насыщенность этого тонирования ползунком «saturation». Между регулировкой тонирования светов и теней находится ползунок баланса между этими действиями, т.е. что собственно считать светами и тенями.
На ваш вкус, конечно, нужно снимку тонирование или не нужно. Иногда тонирование спасает посредственный снимок и этим очень часто пользуются фотографы которые снимают свадьбы.
Чтобы отменить эффект достаточно ползунки насыщенности (saturation) поставить в ноль.
Данная вкладка предназначена для устранения влияния несовершенств объектива на снимок. На данном фрагменте можно увидеть , если сильно приглядеться в виде фиолетовых каемок на белых вертикальных элементах.
Здесь вы видите элементы автоматического исправления влияния конкретного объектива во вкладке Profile.
Remove Chromatic Aberration
— удаление хроматических аберрация.
Enable Profile Corrections
— исправления влияния несовершенств объектива с помощью профиля (коррекция , дисторсии и виньетирования)
В выпадающем списке очень много производителей фотообъективов всех марок.
Вы можете включать коррекции отдельно, а также вручную дополнительно корректировать дисторсию (исходное значение 100%) и виньетирования (исходное значение = 0) ползунками чуть ниже, если включили автоматическую коррекцию с помощью профиля.
Дополнительные коррекции дисторсии и виньетирования указаны красными стрелками.
Следующая вкладка Effects соответственно относится к спецэффектам.
На предлагается три вида эффектов:
DeHaze
— устранение дымки
Grain
— зерно
Post Crop Vignetting
—
Влияние DeHaze вы сейчас видите на снимке в виде высокого контраста и повышенной насыщенности цветов.
Влияние Grain (зерно) похоже на натуральное пленочное зерно. Может помочь создать видимость пленочного снимка.
С помощью дополнительного виньетирования вы можете добавить акцент на центр снимка, бывает полезно для не очень удачных портретов. В любом случае это еще один инструмент добавления визуального объема снимку (большое светлое пятно на фоне более темного окружения притягивает взгляд зрителя).
У функции виньетирования много настроек, но я не стану на всех останавливаться.
Главные из них: сила виньетирования (amount), удаление от краев (midpoint), roundness (округлость), feather (растушевка)
Здесь устанавливается цветовой профиль для камеры.
Верхняя вкладка Process показывает нам, что стиль работы с цветом у Adobe Camera Raw менялся три раза, так что если вы вдруг откроете свои старые файлы, то можете в правом нижнем углу снимка обнаружить восклицательный знак в треугольничке. Это означает, что был использован старый процесс и если нажать на эту метку, процесс работы с цветом обновится и снимок немного изменит свой вид.
Далее вы видите меню Camera Profile . Дело в том, что камеру можно калибровать в отношении цветопередачи. Для этого нужна цветовая шкала, наподобие X-rite Colorchecker . «Canon краснит», а «Nikon синит» остаются в прошлом. Кроме того сюда можно подключить и свои собственные профили для специальных нужд. Я, например, подключил цветовой профиль для инфракрасной съемки, который позволяет мне расцвечивать свои инфракрасные снимки без ограничения по цветовой температуре.
Вкладка Presets (установки) содержит список ваших настроек по Балансу Белого, кадрированию, настройкам контраста и резкости и т.п. с прошлых фотосессий.
Красной стрелкой указано как попасть в меню для сохранения, загрузки или применения пресетов.
Меню сохранения настроек снимка выглядит так...
Широкий выбор из того, что из настроек вы хотите сохранить, а что нет.
В процессе настроек проявки снимка вы можете найти какие-то хорошие решения, сохранить их и потом продолжить эксперименты с возможностью вернуться к сохраненным настройкам. Эта вкладка как раз реализует данную возможность. Настройте снимок как вам нравится, потом нажмите на «Новый» (указан красной стрелкой) и задайте имя вашему снимку настроек.
После этого можете менять текущие настройки как вам угодно. Когда надоест и вы решите, что старые настройки были лучше, вы переходите на эту вкладку, кликаете мышкой по имени снимка настроек и ваш снимок чудесным образом возвращается в предыдущему виду.
Верхнюю панель я назвал вспомогательной т.к. ею приходится пользоваться реже, на картинке она в красном прямоугольнике.
В это панели сосредоточены по сути инструменты, хотя в последней редакции в неё перекочевали и некоторые более сложные элементы.
Про Лупу говорить особо нечего. Увеличивает и уменьшает фрагмент снимка. Тоже самое вы можете делать с помощью клавиш Ctrl + «+» / Ctrl + «-» (для Мак использовать Cmd вместо Ctrl).
Инструмент Рука позволяет перетаскивать фрагмент изображения по экрану, если изображение больше активного окна.
На картинке вы видите три «прицельчика» в разных местах. И информационное место, где показаны значения цвета для этих трех точек на изображении.
Как правило на изображении нужно поставить несколько контрольных точек, чтобы отслеживать изменения в важных местах когда вы работаете с цветом, освещенностью или контрастом изображения. Эта опция для относительно продвинутых фотографов / ретушеров и позволяет вовремя остановиться при улучшении изображения в процессе «проявки».
Инструмент Targeted Adjustment Tool позволяет влиять на изображение с помощью вкладок Tone Curve и HSL / Grayscale . На мой взгляд не слишком полезная вкладка, таким же образом можно использовать данные инструменты через основное меню.
В этом инструменте можно выбрать соотношение сторон будущего фрагмента и «включить» сетку.
Очень полезный инструмент, который я впервые обнаружил в RAW конвертере Capture One . Позволяет исправить геометрию снимка, где есть прямые линии расстановкой этих линий в правильном положении.
На этом снимке есть прямые линии слева и справа по которым можно увидеть геометрические искажения снимка и ориентируясь по ним же можно искажения исправить. Это произошло от того, что я немного наклонил широкоугольный объектив вниз. Вертикальные линии стали расходиться вверху. Если бы я поднял объектив вверх, то они, наоборот, стали бы сходиться. Обычный объектив часто пригодится то поднимать вверх, то опускать вниз т.к. не всегда поле зрения объектива захватывает то что нужно. Менять композицию без наклонов объектива могут только и карданные камеры. Про объективы я уже писал, а о карданных камерах мы поговорим в следующих статьях (в очень скором времени).
Я обозначил красными прямоугольниками направляющие, которые я просто расставил вдоль этих прямых линий, которые должны быть вертикальными. Программа сама понимает где линии должны быть вертикальными, а где горизонтальными (оценивает угол наклона), так что вам нужно просто в нужном месте поставить направляющую и снимок сам выправится.
Другой пример.
Старые снимки, до 1925г. примерно, радуют нас правильной геометрией. Почему так? Да потому что до этого момента все фотографы снимали на карданные камеры, которые давали возможность исправить геометрию снимка. Это легко увидеть по снимкам архитектуры, стены зданий по краю кадра всегда параллельны краю снимка.
Парад лейб-гвардии Конного полка
фото: Карл Булла, известный Санкт-Петербургский фотограф начала 20-ого века.
Внутренний вид Пассажа Санкт-Петербурга. 1900
Казалось бы, зачем придумали другие камеры, если карданные были так совершенны? По простой причине — они очень тяжелые.
сам Карл Булла.
Снимали такими камерами почти исключительно со штатива. Перевозили только на телеге, на лошади, а позже на автомобиле.
На крыше авто со своей карданной камерой стоит Ансель Адамс. Еще одна легенда фотографии, с творческом которого я очень рекомендую ознакомиться, если вы этого еще не сделали.
В 1923 году г-н Оскар Барнак, намучившись с тогдашними камерами в своих горных прогулках, изобрел камеру, которая позже стала называться Leica I
. С этого момента можно начинать отсчет снимков с искаженной геометрией:)
Но зато стало возможным залезть с фотокамерой даже на Эверест, чем некоторые и воспользовались (некоторые, правда, остались там вместе с камерой).
Этот снимок сделан на ZEISS Distagon 15/2.8 . Весьма широкоугольный объектив, который при наклоне объектива вниз (чтобы захватить в кадр дорожку) сильно наклоняет стены к центру.
Красным квадратом я выделил дополнительное меню к инструменту Transform Tool . В этом меню есть простые элементы управления перспективой и если бы я находился точно по центру, то идеально бы выправил стены одним движением руки, самый верхний пункт этого меню (в рамке).
Я стоял немного правее центра коридора, так что правая стена наклонилась сильнее (при исправлении правой стены, левая наклонилась в другую сторону) и конкретно для этого снимка предпочтительнее использовать направляющие, как в предыдущем случае. Но если бы был по центру, то исправилось бы в один шаг.
результат исправления геометрии
Другой пример — снимок здания спереди, если я стою не по центру здания. На самом деле в случае с широкоугольным объективом и отстутствием специальных средств проверки положения камеры сложно встать точно по центру, а иногда и невозможно когда есть какие-то препятствия в виде других домов, столбов и проч.
По снимку я вижу, что левая часть зданий больше правой, значит я стоял левее центра объекта съемки (двух зданий). Чтобы исправить геометрическое искажение я воспользуюсь вторым пунктом меню.
Перспектива исправилась ценой существенного куска кадра. Но тем не менее, для любительских съемок это хороший способ сделать приемлемый кадр.
Остальные инструменты так подробно комментировать не буду т.к. они слишком простые:
Rotate — поворот снимка, позволяет выровнять линию горизонта. Тоже самое мы раньше делали аккуратнее «линейкой».
Aspect — исправляет соотношение сторон (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Scale — масштаб снимка (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Offset X, Offset Y — смещение по осям (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Инструмент удаления пятен. Удобен тем, что его действие сохранится даже если вы откроете RAW файл позже и измените настройки экспозиции, контраста или любого другого элемента проявки снимка. Также вы можете убрать это исправление пятна, это действие не деструктивно.
Справа есть настройки для Spot Removal
, которые включают в себя размер кисти, степень растушевки кисти и непрозрачность кисти.
Понимание правильных настроек придёт с опытом быстро.
Инструмент Red Eye Removal , как следует из названия, служит для удаления красного пятна в глазу, которое образуется из-за засветки зрачка портретируемого вспышкой «в лоб».
В левом меню можно выбрать размер зрачка и степень затемнения.
Красный зрачок выбирается растягивающейся рамкой, программа сама находит красное пятно и обесцвечивает его. Работает достаточно эффективно. Показать мне не на чем т.к. «в лоб» я не свечу «голой» вспышкой и вам не советую. Чаще всего это случается когда снимают на смартфон или «мыльницей», где вспышка встроена.
Adjustment Brush — очень полезный инструмент!
Позволяет вносить все коррективы локально, т.е. только в тех местах, где они нужны. К коррективам может относиться всё: экспозиция, уровень белого, уровень черного, контраст, микроконтраст и куча других настроек.
Предположим, вы сфотографировали лайнер. На лайнере горят огни и они, самой собой, выбиваются в белые и жёлтые блики на ночном пейзаже. Это не всегда хорошо, т.к. вокруг большого блика есть еще так называемое «halo», т.е. светящийся круг.
На данном снимке выбитые в белое света показаны красным. Их мы и будем «устранять».
Я взял Adjustment Brush и начертил всё что вы видите фиолетовым цветом (маску, показывающую ваши действия кистью можно включать и выключать галочкой внизу в меню). На самом деле я поставил белый в -6 и прошёлся кистью по фонарям и бликам от них. На реальном снимке пересветов станет меньше, если они не выбиты совсем, у Adobe Camera Raw есть запас, безопасный сдвиг белого в плюс при проявке, чтобы вы могли воспользоваться восстановлением светов.
Результат
Попробуем теперь увеличить микроконтраст локально.
исходный снимок
Здесь мы видим не слишком контрастный камень, но с потенциалом на повышение контраста т.к. у него есть цветные фасетки, белые и темно-серые фасетки. Мы уберём кистью пересветы и повысим микроконтраст.
Зарисовал камень, чтобы повысить микроконтраст.
Повысил микроконтраст и убрал пересветы.
В результате получается что-то такое. Это очень быстрый снимок и очень быстрая обработка (только я взял кадр на черном, где пыль меньше видна).
Предположим, что вы вышли на фотопрогулку без своего любимого градиентного фильтра, который позволяет выровнять освещенности земли и неба. И тут такой пейзаж...
Всё хорошо, но небо слишком светлое. И тут на выручку приходит градиентный фильтр из Adobe Camera Raw . Сначала нужно выставить экспозицию в минус (сколько нужно — пробуйте экспериментально), а потом растянуть градиент сверху вниз. Чтобы он рястягивался строго вниз, удерживайте клавишу SHIFT.
Соответственно градиент может состоять из совсем разных эффектов, любых указанных в правом меню. Например, он может быть цветным.
обычный градиент
Последним из рассматриваемых фильтров будет Radial Filter . Он позволяет применять все параметры снимка в виде круга или овала. Иногда это бывает удобно, чтобы выделить центр композиции.
Положим, мы решили снять что-то очень длинное или высокое. В этом нам поможет создание панорамы. Мы делаем несколько снимков, поворачивая камеру на «панорамной» головке, на настоящей панорамной головке (где объектив закреплен в нодальной точке) или с помощью тилт-шифт объектива. На выходе имеем несколько кадров со смещением.
Открываем эти файлы в Adobe Camera Raw .
Слева вверху имеется маленькая кнопочка, при нажатии на которую мы увидим небольшое меню. На скриншоте оно уже открыто.
Меню предлагает нам три функции:
1. Синхронизация снимков по параметрам проявки (бывает очень полезно для серии фото)
2. Создание HDR снимка (на этой функции останавливаться не будем т.к. фотошоп её реализует плохо)
3. Создание панорамы (это фотошоп делает хорошо)
Выбираем три снимка с помощью Ctrl+A или просто отмечаем их с клавишей Ctrl и кликом мышкой.
Выбираем функцию создания панорамы.
Панорамы бывают разные и соответственно их проекции тоже. Панорамы отдельная тема, будем о них говорить в статье про панорамы, а сейчас просто выбираем тип панорамы «Perspective» т.к. я снимал на тилт-шифт и у меня все линии ровные.
Adobe Camera Raw слегка задумается и сделает вам еще одну картинку под уже имеющимися тремя в списке — это и будет сшитая панорама.
Теперь вы сможете работать с ней как с обычным снимком, менять: экспозицию, контраст, убирать шумы и т.д. Все действия будут теперь применяться к большому панорамному снимку в формате DNG (программа сама вам предложит сохранить его как DNG, чтобы сохранить все возможности «сырого» оригинала).
Тогда Open File превратится в Open Object и вы сможете открыть в фотошопе снимок как смарт-объект. Это удобно для последующей работы по вытаскиванию теней, сложению снимков и т.д. т.к. нажав на иконку слоя со снимком вы будете опять попадать Adobe Camera Raw и сможете менять все настройки проявки снимка.
С одной стороны это очень круто, а с другой — сильно увеличивает размер файла и замедляет работу со снимком.
Как видите, мы получили панорамку на 81 Мпикс, можно сделать плакат 120 х 50 см с качеством глянцевого журнала.
Умелая работа с RAW конвертером часто исключает работу в самом фотошопе, так что вы сильно экономите время, когда используете функции RAW конвертера в бОльшей степени. Плюс работа в RAW конвертере не является деструктивной по своей сути, т.е. всегда что-то можно отменять или поправить.
Надеюсь мой порыв из трёх частей по написанию этой статьи окажется для вас полезным, сделает вашу работу более эффективной. Если хотите и дальше видеть такие статьи, не забывайте нажимать репост в социальные сети (кнопки Вконтакта, Фейсбука и прочих чуть ниже в виде маленьких иконок).
